Die Messe “Watches & Wonders” beginnt am Montagmorgen. Und dieses Jahr hat Cyrille Vigneron am Mittwochnachmittag schon so viel geredet, dass er eine Teekur macht, um seinen Rachen zu schonen.

Der wortgewandte 62-jährige Cartier-CEO hat immer eine Meinung oder eine Philosophie parat – “er hat viele Worte”, sagte mir ein Markeninsider vor unserem Treffen – und besonders in diesem Jahr hat er viel zu erzählen.

Sein Unternehmen befindet sich im Aufschwung und hat gerade mehr als 60 Neuheiten im Rahmen der Messe herausgebracht. (Zum Vergleich: Die Richemont-Marke A. Lange & Söhne brachte genau eine heraus.) Die Preise für Vintage Cartier bleiben Bananen. Und Neuauflagen von begehrten Stücken wie der Pebble lösen bei Sammlern wahre Begeisterungsstürme aus.

Letztes Jahr, als die Nachricht verbreitete dass Cartier zum zweitgrößten Uhrenhersteller der Welt hinter Rolex aufgestiegen war, wollten es einige Skeptiker nicht glauben (vor allem angesichts der undurchsichtigen Datenberichterstattung in der Uhrenbranche). Aber Vigneron, ein Franzose, der seit 2016 an der Spitze steht, räumt alle Zweifel aus dem Weg. Er sieht sogar Potenzial für noch mehr Wachstum. Sehr viel mehr.

All dies geschieht zu einer Zeit, in der die US-Division einen Führungswechsel erfährt, mit Mercedes Abramo die zu Cartier International wechselt, und Walter Bolognino, der von Bulgari kommt, um die Leitung der amerikanischen Abteilung zu übernehmen. Letzten Endes sind sie alle Vigneron unterstellt – ebenso wie etwa 10.000 andere Mitarbeiter weltweit.

Ben Clymer und ich haben uns mit einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Luxusbranche zusammengesetzt und ein umfassendes Gespräch über all diese Themen geführt.

Nick Marino: Sie haben in diesem Jahr mehr als 60 Stücke vorgestellt, was eine Menge ist – viel mehr als Ihre Kollegen oder Konkurrenten. Wie legen Sie die Parameter für eine Kollektion wie diese fest?

Cyrille Vigneron: Wir haben drei große Gebiete definiert. Das eine sind die ikonischen Formen, bei denen wir die gesamte Geschichte derjenigen durchlaufen haben, die sich in großen Stückzahlen verkaufen. Wir schauen uns die Modelle eines nach dem anderen an und holen sie aus der Vergangenheit oder aus ihrer kurzen Zeit in der Gegenwart zurück und versuchen neu zu definieren, was jetzt die richtige Form sein kann. In den letzten 10 bis 15 Jahren war der Ballon Bleu das letzte Modell, das diese Art von Volumen erreicht hat. Alles, was danach kam, hatte nicht mehr die gleiche Anziehungskraft.

Ben Clymer: Wie der Golf Pascha?

CV: Sie war zu groß. Und die Miss Pascha war zu klein. Die Proportionen stimmten nicht. Und einige andere Modelle wie, ich weiß nicht, der Drive oder Clé oder Calibre oder Captive oder Divan – viele, viele, viele – fühlen sich heute nicht mehr so richtig an wie die anderen. Also sollen sie bleiben, wo sie sind. Vielleicht kommen sie eines Tages als Vintage und es kann eine starke Anziehungskraft entstehen.

Ausgehend von dieser Basis an geformten fake Uhren entwickeln wir eine Kollektion um sie herum, wobei wir versuchen, nicht zu viele Modelle anzubieten. Wir haben bereits Stahl, Stahl und Diamanten, manchmal Stahl und Gold, einige in verschiedenen Größen, einige mit verschiedenen Uhrwerken.

Dann ist der Privé ein weiteres Element mit noch spezifischeren Formen von 1905 bis zur Londoner Periode der 1970er Jahre, wo wir den Crash und den Tank Cintrée haben und die anderen, die wir neu aufgelegt haben, wie den Tank Asymétrique und den Clash und den Tonneau – wir haben so viele darin. Und einmal im Jahr sagen wir, wir wollen sie wieder ins Licht rücken. Letztes Jahr kam der Tank Chinoise sehr gut an. Und dann haben wir noch einige Neuauflagen oder Jubiläumsfeiern wie den Pebble.

Diese verkaufen sich in der Regel sehr gut, das heißt, sie werden sofort verkauft. Sie sind für die Liebhaber guter Formen. Sie sind auch das, was Cartier ausmacht, nur in kleinerer Stückzahl. Und für Kenner und Sammler ist es egal, ob sie diese Re-Editionen oder Vintage-Modelle haben wollen, sie können entweder oder wählen.

Und dann gibt es noch den Cartier Libre, bei dem wir tun können, was wir wollen – wieder für kleine Zahlen. Einige sind nur zur Erforschung gedacht. Es gab sogar einen Handschuh aus Gold und Mesh. Wir haben einfach gesagt: “Das probieren wir mal aus”, und zu unserer Überraschung fanden wir einen Kunden. Wir haben etwas in der gleichen Art gemacht, eine Art goldenen Umhang, wie ein Wappen, aus goldenem Netz mit einigen Reißverschlüssen und Diamanten.

Zoe Saldana trägt den Umhang nach der Oscar-Verleihung. Foto via Getty

BC: Das ist außergewöhnlich.

NM: Das führt mich zu einem anderen Thema, über das ich sprechen wollte, denn Cartier hat natürlich viel mehr zu bieten als nur Uhren. Können Sie die Bedeutung der Uhren im Vergleich zum Schmuck für die Marke beschreiben?

CV: Cartier wurde als Juwelier geboren und interessierte sich für viele verschiedene Arten von Objekten, und es ging recht schnell zu den Uhren – in eher kleinen Zahlen. Und es kam zu Uhren aus dem Design, was bedeutet, dass lange Zeit kein Uhrwerk hergestellt wurde. Wir kauften Uhrwerke von Jaeger-LeCoultre oder von Rolex oder von Audemars Piguet. Viele verschiedene Leute. Und seit der Wiedereinführung der Marke in den 1970er Jahren wurden die beiden Kategorien zusammengelegt.

Ich denke, Cartier ist heute ein Juwelier und ein Uhrmacher. In Bezug auf den Umsatz sind sie nicht gleichwertig – aber in Bezug auf das, was die Marke ausmacht, sind sie meiner Meinung nach gleich wichtig.

BC: Und jetzt einer der größten Uhrenhersteller.

CV: Wir sind die Nummer zwei unter den Uhrmachern. Es gibt einen anderen mit einer Krone –

BC: Ich habe schon von ihnen gehört.

CV: – aber an zweiter Stelle. Für ein Haus, das nicht aus der Uhrmacherei kommt, ist es also bemerkenswert, dieses Niveau zu erreichen.

BC: Wie hat dieser Aufstieg wirklich stattgefunden? Vor ein paar Jahren waren Sie noch unter den ersten fünf? Ich meine, es war wirklich ein schneller Aufstieg.

CV: Ja und nein. Ich glaube, vor 30 Jahren war es nirgendwo. Und dann, vor 20 Jahren, war es die Nummer zwei. Sie hatte sich mit diesem breiten Design sehr entwickelt, und die Santos, die Panthère und die Baignoire liefen wirklich gut. Irgendwann verlor sie ein wenig an Zugkraft und wurde dann eher zur Nummer drei. Alles, was wir in den letzten fünf Jahren getan haben, um die Marke wiederzubeleben, hat sich also ausgezahlt, um diese zweite Position zurückzuerobern.

Bei den Uhren machen Männer etwa 30 bis 40 Prozent unserer Kundschaft aus. Das ist sehr gut. Paradoxerweise war es für Männer nicht so glaubwürdig, als es eine Art Besessenheit gab, wie der Uhrmacher eines Uhrmachers sein zu wollen.

BC: Und welche Rolle spielt die Männerwelt dabei?

CV: Bei den Uhren machen Männer etwa 30 bis 40 Prozent unserer Kundschaft aus. Das ist sehr gut. Paradoxerweise war es für Männer nicht so glaubwürdig, als es eine Art Besessenheit gab, zu versuchen, wie ein Uhrmacher zu sein. Als ich sagte, wir sollten uns mehr auf die Eleganz konzentrieren, haben wir sie zurückgewonnen.

NM: Sie hatten eindeutig die Vision, Cartier zumindest wieder zur Nummer zwei zu machen. Was sind nach der von Ihnen beschriebenen Wachstumsphase nun Ihre Ambitionen für Cartier als Uhrenhersteller?

CV: Nun, um weiter zu wachsen. Und um unseren Anteil zu erhöhen. Es ist ein Markt, der sich durch seine Besonderheit auszeichnet, da wir unser Gebiet kultivieren. Es gibt viel Raum zum Expandieren. Zumal die Uhren heute mehr und mehr ihre eigene Identität zum Ausdruck bringen. Früher wurde die Identität durch das Herkunftsland, das Geschlecht und die Art und Weise, wie man wahrgenommen wird, definiert. Das war also irgendwie festgelegt. Und vor 30 Jahren waren Uhren viel, viel weniger eine Art persönliches Erkennungszeichen. Es gab große Größen, meist für Männer, und kleine Größen für Frauen. Das war der Fall bei Rolex, Cartier und TAG Heuer. Im Grunde genommen waren 90 Prozent so – außer bei Schmuckuhren oder einigen Komplikationen.

Aber mehr Menschen haben die Möglichkeit, ihre Identität so zu definieren, wie sie wollen. Sie können leger oder formell sein. Sie können sich selbst ausdrücken. Und bis zu einem gewissen Grad ist Männlichkeit oder Weiblichkeit für Frauen oder Männer viel offener geworden. Und dann sind Uhren viel mehr zu einem Zeichen geworden, was wir in den letzten 20 Jahren beobachten konnten.

Die Bandbreite reicht von super groß, super rustikal, super sportlich, super kompliziert und super raffiniert. Die Branche ist in vielen, vielen, vielen Kategorien wirklich geschlechtsspezifisch geworden. Unser Teil ist die Form, die Eleganz, die Raffinesse, die Raffinesse, die Liebe zum Detail und eine Kombination aus maskulin und feminin – was bedeutet, dass einige geschlechtslos sind. Die Tank Must oder Tank Louis Cartier hat kein Merkmal, das sie als männlich oder weiblich ausweist. Sie ist einfach neutral.

NM: Das ist eine sehr progressive Weltanschauung. Und noch etwas, das mir fortschrittlich erscheint, ist Ihr Engagement für recycelte Materialien. Ich glaube, Sie haben gesagt, dass 90 Prozent des Goldes von Cartier recycelt wird.

CV: Und der Rest wird in kleineren handwerklichen Minen abgebaut, wie zum Beispiel in Peru, die umweltfreundlich sind und die Gemeinden vor Ort gut einbinden.

NM: Woher nehmen Sie als Juwelierunternehmen, das so viel Gold verwendet, das ganze Gold, das zu 90 Prozent recycelt wird?

CV: Wir verwenden nicht so viel Gold. Die Uhren- und Schmuckindustrie ist in gewisser Weise sehr sparsam, was die Ressourcen angeht. Wissen Sie, wenn wir Stahl verwenden, ist das wahrscheinlich weniger als ein halber Produktionstag eines durchschnittlichen Eisen- oder Stahlherstellers. Das entspricht etwa einer Stunde Produktion in der Autoindustrie. Das ist sehr wenig. Dasselbe gilt für Gold. Es handelt sich um ein paar Tonnen pro Jahr, was nicht sehr viel ist. Die Diamanten, die von der Schmuckindustrie verwendet werden, machen 4 Prozent der insgesamt geförderten Diamanten aus.

NM: Wohin gehen die anderen 96 Prozent?

CV: Sie werden in die Industrie gehen. Diamanten sind sehr hart. Man verwendet sie zum Beispiel für Bohrköpfe oder andere Dinge dieser Art. Wenn man also ein Element schneiden oder abschleifen oder polieren muss, werden meist Diamanten verwendet.

Was wir verwenden, ist also sehr sparsam. Aber weil wir so sichtbar sind, müssen wir vorbildlich sein – und so gehen wir mehr und mehr zu diesen rückverfolgbaren zertifizierten Ursprüngen und recyceln so viel wie möglich.

Wie lautet das Mantra der Nachhaltigkeit? Reduzieren, wiederverwenden, recyceln. Wir recyceln das Material, das wir verwenden, und dann kann alles wiederverwendet, repariert, neu montiert werden, weil es nicht beschädigt wird. Bei der Verwendung von Gold, Platin und so weiter wird es nicht oxidiert. Das sind erneuerbare Materialien, die so lange halten, wie man sie gut pflegt.

BC: Wie passt Privé in Ihre Strategie? Sie stellen 100 dieser neuen Tank Normales her, richtig? Vermutlich könnten Sie noch viel mehr davon verkaufen.

CV: Wir könnten fünfmal mehr verkaufen.

BC: Ganz genau. Die Entscheidung, den Vertrieb einer solchen Uhr zu begrenzen, ist zweifellos zielgerichtet. Wie können Sie also wachsen – wie werden Sie der größte Uhrenhersteller der Welt?

CV: Wir werden nicht der größte Uhrenhersteller werden, weil es auf der Welt einen anderen gibt, der viel, viel größer ist als wir. Und wir haben nicht die Absicht, mit ihnen zu konkurrieren. Das ist nicht unser Ziel.

Wir haben die ikonische Kollektion neu definiert, und für jede von ihnen gibt es eine ikonische Form, die sie definiert. Und jede dieser Formen hat die Fähigkeit, sowohl einzigartig als auch universell zu sein. Sie können Sie ansprechen und sie können viele andere ansprechen, ohne dass sich jemand beleidigt fühlt, wenn man zu viele davon sieht. Wir sehen sehr viele Ballon Bleu und unsere Santos und Panthère, und sie werden immer mehr. Und je mehr wir sie sehen, desto beliebter werden sie in gewisser Weise auch. Sie können also so stark wachsen, wie der Markt wachsen kann.

Aber es muss etwas geben, das begrenzt ist. Sammler wollen etwas, das selten ist. Wenn es sich um ein Gemälde handelt, ist es ein Unikat – wir haben also Stücke, die es nur einmal gibt, und dann haben sie den besonderen Wert der Seltenheit – sowohl ein sehr spezielles Design als auch eine limitierte Auflage, so dass diejenigen, die das wollen, das finden können. Es gibt Menschen, die nicht das Gleiche haben wollen wie alle anderen.

NM: Sie haben eingeräumt, wie frustrierend es für Verbraucher sein kann, die ein Produkt haben wollen und es nicht bekommen können. Und Cartier ist der Meinung, dass es für einen Kunden, der ein Produkt haben möchte, befriedigender ist, es zu bekommen, als es nicht zu bekommen.

Wenn man zu anderen Marken kommt, geht man in den Laden und sieht nichts – nichts, nichts, nichts. Das ist sehr frustrierend.

CV: Wenn Sie einen Tank Normale wollen, könnte es schwierig werden. Aber die Tank Normale unterscheidet sich nicht allzu sehr von der Tank. Natürlich ist sie für Kenner etwas ganz anderes – sie ist eine Reedition und etwas ganz Besonderes -, aber wenn man eine Cartier Tank will, findet man eine Cartier Tank. Wenn Sie eine Santos wollen, können Sie eine Santos finden.

Bei einer Marke wie Cartier haben wir einen sehr vielfältigen Stil, und es muss ein gewisses Maß an Verfügbarkeit vorhanden sein. Bei einigen anderen Marken geht man in den Laden und sieht nichts – nichts, nichts, nichts. Das ist sehr frustrierend. Man möchte ein Gleichgewicht zwischen den Wünschen schaffen und ein wenig Spannung erzeugen, aber nicht zu viel Frustration.

BC: Apropos Frustration: In den letzten zwei Jahren sind Sonderanfertigungen immer häufiger geworden. Wie wird das gehandhabt? Ich meine, was ist die offizielle Politik für Einzelstücke?

CV: Wenn jemand eine Sonderedition möchte, sagen wir: “Okay, dann machen wir eben etwas anderes – ein anderes Zifferblatt oder ein anderes Armband oder eine andere Krone.” Wir haben einmal eine Uhr gemacht, die gegen den Uhrzeigersinn läuft. Die Zahlen laufen rückwärts, und die Zeiger laufen rückwärts. Dieser Sammler hat eine Einzelanfertigung nur für ihn.

BC: Wenn ich genau die gleiche Uhr wie er haben möchte, würden Sie sie dann herstellen? Oder muss jede Uhr anders sein?

CV: Entweder wir fragen ihn: “Macht es dir etwas aus, wenn wir eine Nummer zwei daraus machen?” Wenn er sagt: “Das stört mich nicht”, dann können wir eine zweite machen. Oder wir machen etwas leicht anderes mit einem anderen Farbzifferblatt – ein anderes muss leicht anders sein.

In einem Fall hatten wir einen Kunden, der eine Tonneau mit einem besonderen Clou wollte: Es war eine Uhr mit einem funktionierenden Uhrwerk, aber ohne Zeiger. Man weiß also nicht, wie spät es ist. Und wenn man sie anschaut, kann man sagen: “Ich bin nicht der Sklave der Zeit. Die Uhr weiß es, ich will es nicht wissen. Ich möchte die Kontrolle über meine eigene Zeit haben.” Wir werden nicht noch eine machen. Aber wenn jemand anderes etwas Ähnliches fragt, kann es Sinn machen.

NM: In den Vereinigten Staaten kennen viele Leute Mercedes Abramo. Sie hatte einen guten Ruf und ist jetzt gerade befördert worden. Wer die Branche verfolgt, weiß, dass sie eine der prominentesten weiblichen Führungskräfte ist. Können Sie uns ein wenig über ihre neue Rolle erzählen – und was wir von Walters Rolle erwarten können?

CV: Es ist schwierig, Mercedes zu folgen – nicht nur als Branchenführerin, sondern auch als Persönlichkeit und Humanistin. Erwarten Sie also, dass Walter anders sein wird, denn er ist natürlich er selbst und nicht sie – aber er wird auf die gleiche Weise weitermachen. Wir glauben, dass der US-amerikanische Markt ein riesiges Potenzial hat. Er befindet sich derzeit in einer Rezession, und das wird nicht so bleiben. Im Grunde wollen wir, dass der Markt weiter wächst und sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich verdoppelt.

NM: Ihr Markt oder der gesamte Markt?

CV: Beides – der Luxusmarkt. Wir glauben, dass die USA und China die beiden treibenden Kräfte für den Luxusmarkt sein werden. Es ist also eine große Herausforderung, auf verschiedene Weise und in verschiedenen Städten zu expandieren; das ist im Grunde Walters Aufgabe. Und dann muss Mercedes auch das Wissen über die USA in die zentralen Teams einbringen, damit sich ein Teil dieser Kultur auch dort verbreitet.

BC: Zwei Fragen zu dem, was Sie gesagt haben. Erstens: Sie sehen die USA im Moment in einer Rezession – sehen Sie das auch bei den Verkäufen?

CV: Nicht so sehr im Verkauf. Aber Sie wissen ja, was kürzlich in Kalifornien mit der Silicon Valley Bank passiert ist. Und auch die Technologieunternehmen haben viele Leute entlassen. In New York ist es jetzt viel ruhiger als zu der Zeit, als ich im September kam. Florida boomt immer noch. Es kommt also auf den Sektor an, in dem man tätig ist.

Wir haben gesehen, dass die Verkäufe sehr stabil geblieben sind und zwei Jahre lang geboomt haben – sie sind nicht mehr so boomend wie früher, was aber nicht bedeutet, dass es einen sehr großen Rückgang geben wird. Er hält sich recht gut. Aber es ist kein zweistelliges Wachstum, wie wir es früher erlebt haben.

BC: Der zweite Teil meiner Frage lautet: Wie schätzen Sie die Verdoppelung des US-Marktes in den nächsten Jahren ein?

CV: Nun, das war in den letzten drei Jahren bereits der Fall.

BC: Die Größe Ihres Unternehmens hat sich in den letzten drei Jahren in den USA verdoppelt? Wow.

CV: Und wenn wir andere Maisons – wie Louis Vuitton und so weiter – sehen, haben sie hier und da Trends, aber mit der Fähigkeit der US-Wirtschaft, Wachstum in großem Umfang zu generieren, ist das sehr gut möglich. Das heißt aber nicht, dass wir das Ziel schnell erreichen werden und dass wir keine Schluckaufs haben werden. Die letzten fünf, zehn Jahre haben gezeigt, dass das Wachstum nicht linear verläuft. Es ist ein Auf und Ab. Aber aus jeder Krise heraus sind die Dinge schneller gewachsen.

NM: Können Sie Ihr persönliches Engagement beschreiben – woran Sie beteiligt sind, was Sie genehmigen, was Sie sich ausdenken, was Sie delegieren? Wie engagieren Sie sich heutzutage persönlich für Uhren?

CV: Wir haben einen Gestaltungsausschuss, in dem alles genehmigt wird. Ich unterschreibe alle Zeichnungen. Ich genehmige sie alle, eine nach der anderen.